Tutorial: come creare illuminazioni LED nei gunpla

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Redones
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Tutorial: come creare illuminazioni LED nei gunpla

#1

Messaggio da Redones » sab 24 dic 2016, 15:13

di Leventhiel

Non mi piace tirarla troppo per le lunghe, quindi starò ridotto all'osso, se poi ci saranno dubbi risponderò ed aggiornerò il post iniziale ;)

Prima di tutto dovete avere un pezzo adatto, e in base al pezzo scegliere il vostro led, ne esistono di diversi tipi, vi faccio un piccolo elenco:

"A lampadina"
grossi da 8 a 5mm a forma appunto di mini lampadina, copertura in vetro e scaldano parecchio (sono decisamente più lampadine che led :P)

"A campana"
grossi da 5 a 2mm con forma semi ellittica, esistono in due varianti, normali e "high brightness" i primi funzionano a 2V, i secondi a 2,8/3V

"Micro"
più comunemente conosciuti come SMD, hanno misura variabile dai 4mm fino a 0.8mm (questi ultimi preferibilmente cercateli già cablati sennò ne friggerete un botto prima di saldarne bene uno), hanno forma solitamente quadrata, rettangolare o rotonda, cosa che accomuna questi led è che sono praticamente bidimensionali, spesso infatti hanno lo spessore di 1mm o meno

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Devo usare una resistenza?
Si e no, c'è chi dice di usarla sempre, io dico usala se serve.
Fondamentalmente una resistenza (una barrettina metallica con un aggeggino al centro) , obbliga la batteria ad inviare meno energia al LED, quindi se voi avete un led che funziona a 1.9V e una batteria da 1,5V sarete obbligati a usare due batterie, ma questo vi porterà a 3V, traduco? Il vostro led si brucerà nel giro di 4minuti, quindi in questo caso VI SERVE una resistenza (non so di quanto ma si trovano tranquillamente dei calcolatori su google).
Mettiamo ora caso di avere un led che funziona a 2,9V e può avere un picco massimo di 3,1V (come quelli che uso io) in questo caso una batteria da 3volt o 2batterie da 1,5 NON HANNO bisogno di resistenza, ovvio, la batteria durerà leggermente meno e il led lavorerà praticamente al massimo, ma se lavorate su un 1/144 spesso la vostra preoccupazione peggiore è una ed una soltanto, LO SPAZIO, e le resistenze occupano spazio.

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Che led compro?
Dipende dalle vostre esigenze:
Avete molto spazio ma non vi serve una luce forte? Comprate un 5mm a campana semplice
Avete spazio e volete una luce bella cazzuta? Led da 3mm high brightness e sarete felici
"Ommioddio non ho spazio!" Fate come me e comprateli dalla germania, grandi 1,2mm x 0,4mm x 0,2mm, altissima luminosità, funzionamento a 3volt. (cercate LEDBARON su ebay)

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Come faccio a montarlo?
Ecco qui il tutorial con le immaginette, poche e semplici ma spiegano quel che devono.

Prima di tutto cercate di capire DOVE volete mettere il led, io dovevo metterlo nella testa di un GM, NON SI PUO' metterlo attaccato al visore frontale, il visore di un GM si illumina TUTTO, non è come un monocolo a la Zaku, quindi, verniciamo TUTTA la parte interna della testa con un colore scuro che non permetta alla luce di trasparire dalla plastica, creiamoci lo spazio e troviamo un posto per il led sul retro (esatto) della testa... Si crea un problema ovvio, non siamo telecineti e il LED di sua spontanea volontà non starà MAI in posizione, quindi chiamiamo a noi il potere infinito di Giovanni Mucciaccia e...COLLA A CALDO! fffffffffatto??
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Dopo aver fatto questo, aspettiamo un 10/15 minuti che la colla si secchi per bene, e con il bisturi togliamo tutte le escrescenze che potrebbero impedirci di chiudere correttamente la testolina.

Fatto? Bene, ora, vi spiegherò un grande trucchetto, i led creano luce DIREZIONALE (0 luce dietro, 30% luce ai lati, 70% luce frontale) MA, e qui il trucco, se "inglobate" il led dentro alla colla a caldo, questi genererà luce a 360° grazie alle particolarità della colla appena usata, questo a cosa ci porta? Al fatto che la visiera del nostro GM deve essere TUTTA illuminata quindi, prendiamo la visiera, e giù di colla a caldo sulla visiera già innestata nel frontalino della testa
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Lasciamo asciugare e diamo una colorata con del verde trasparente (non necessario, ma utile per dare un bell'effetto anche a luci spente) sia sull'esterno del frontalino che sul retro della colla a caldo
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Una volta fatto questo, praticamente abbiamo fatto, facciamo uno snapfit veloce per controllare se tutto si chiude come dovrebbe, si chiude? Bene! Non si chiude? Aprite e cercate di capire DOVE dovete rimuovere colla.

Una volta fatto tutto chiudete, provate se il led funziona come dovuto collegandolo a una batteria, se funziona bene mascherate quel che dovete e verniciate la vostra testaccia di GM
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Fatto tutto? Bene, ora dovete realizzare quello che avevate pensato all'inizio, ossia... "Si tutto bello e wowowow...ma 'ndo cazzo metto la batteria?"
Le cose sono due:
1. Comprate le batterie più piccole che trovate e le incastrate da qualche parte
2. Create/sfruttate un backpack/zona spaziosa sul mobile suit per metterci batteria ed eventuale switch on off (io in questo caso non lo uso in quanto posso raggiungere il vano batteria molto agevolmente)

Ora prendete il vostro fidato trapanino da modellismo, e sforacchiate il suit in modo da creare una strada per i cavi del LED che dovranno arrivare al vano batteria nella maniera più invisibile possibile.

Fatto? Profit.
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Contro: se come me volete evitarvi di avere un pezzo "inutile" non potrete cancellare le linee di distacco tra i due pezzi, perchè un giorno o l'altro potreste dover cambiare led e quindi aprire la testa, cosa impossibilitata dall'incollaggio

Pro: un effetto talmente figo che delle linee di distacco non ve ne colonydropperà assolutamente un....

A voi la parola! :D

Eccoci con un nuovo episodio di "come ustionarsi le dita, imprecare violentemente, e spaccare più cose possibile" ossia "come mettere un led nel vostro kit col monocolo"!

Passo 1 - Smontare la testa
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Passo 2 - trovate una punta da trapano grossa poco meno del monocolo e forate con calma e precisione
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2.1 Risultato
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Passo 3 - Trovate un led della giusta misura e controllate che stia bene con il lavoro che dovete fare
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Passo 4 - Forate in una posizione comoda (per il led, non per voi) la parte che bloccherà il led all'interno della testa
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Passo 5 - Fate passare i cavi nel foro appena fatto, e incollate il LED alla suddetta parte con mezza goccia di attack o colla a caldo (la colla a caldo è meno aggressiva sia per il led che per la plastica, ma più difficile da gestire)
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Passo 6 - Testfit
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Passo 7 - Cercate di capire dove dovrete mettere le batterie, per questo passo non ci sono foto, ho provato a fotografarmi la mente ma nella foto c'era solo aria


Passo 8 - una volta trovato dove piazzare le batterie/i cablaggi, pulite il pezzo/vano per le batterie, iniziando a forare le parti che andranno tagliate (fori molto ravvicinati per facilitare il successivo taglio)
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Tagliate
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E ripetete dall'altra parte
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Se il pezzo serve piatto, tagliate via tutto e dategli una grattata
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Passo 9 - Eseguite la stessa operazione sull'altro pezzo che, chiudendosi con quello che abbiamo appena lavorato, creerà il vano batterie
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Se dovete "lisciare" il pin femmina non fatevi problemi, finchè resta integro per 3/4 della circonferenza non ci sarà nessun problema
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Passo 10 - Forate la parte del backpack che andrà a unirsi col torso, in modo da poter far passare i cavi
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Passo 11 - Testfit
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Passo 12 - Smontate il torso (e iniziate a piangere)
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Passo 13 - Forate il PC che fa da giuntura al collo e fateci passare i cavi
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Passo 14 - Forate la zona di incastro del "PC Collo" e i pin ai quali si attacca il backpack, dopodichè fate correre i cavi nei fori (non tirateli troppo, rischiate di dover rifare tutto da zero, tirateli fuori del tutto ma non tirate con violenza)
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Passo 15 - Riattacchiamo la prima parte del backpack assicurandoci di far passare i cavi in modo che non si schiaccino tra le plastiche
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Passo 16 - Testfit
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Passo 17 - Spostatevi verso il luogo in cui salderete
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Passo 18 - Segnatevi da qualche parte in maniera univoca la polarità dei cavi (se siete smemorati come me, se ve lo ricordate buon per voi XD)
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Passo 19 - Accorciate i cavi elettrici alla misura che vi serve, dopodichè togliete la guaina protettiva per scoprire l'estremità del cavo
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Passo 20 - mettete una MICROSCOPICA quantità di stagno sull'estremità dei cavi per rendere più facile il collegamento con le batterie
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Passo 21 - trovate un modo per ridurre al minimo/appiattire lo stagno, io ci vado con le dita e lo schiaccio a mano perchè sono grezzo e tratto malissimo il mio corpo, voi fate diversamente pls. XD
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Passo 22 - niente foto, scusate, ero un po' con le mani impegnate, prestate attenzione:
1. unite il cavo POSITIVO alla parte POSITIVA della prima batteria e fissateli con del nastro di carta/nastro isolante/qualcosa per tenerli insieme.
2. prendete un cavo con ambo le estremità scoperte e collegatene una al lato NEGATIVO della seconda batteria
3. collegate (e saldate) il cavo attaccato alle batterie al pin POSITIVO del vostro switch
4. collegate (e saldate) il cavo NEGATIVO al pin NEGATIVO del vostro switch
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Passo 23 - Chiudete e nascondete tutto mettendo lo switch in una posizione nascosta ma facilmente raggiungibile
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Passo 24 - fumatevi una sigaretta / fatevi un caffè / rilassatevi


Passo 25 - PROFIT.
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di Nevyn

allora, ritiriamo fuori il disegnello minchione XD

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13509629284/

questo è ciò che andiamo a fare per costruire un circuito a led:
a sinistra c'è la batteria, i 2 capocchielli sono i led e il "bruco" è la resistenza. moooolto semplice in realtà, ma vediamo alcune cose in cui possiamo imbatterci:

per prima cosa i led, tutti hanno un positivo e un negativo, il positivo è la "zampetta" più lunga (o nel caso vi serviate dal caro LEDBARON su ebay il filo più lungo) quando collegato con successo, il led vi gratificherà in questa maniera:

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13508914305/

se collegato al contrario niente paura!, semplicemente non succede nulla e il led non si rovina perché di fatto la corrente non lo attraversa in quanto il led permette il passaggio della corrente in un solo verso:

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13509270414/

semplicemente invertite i collegamenti alla pila e andrà tutto a posto :)
in caso di scarso voltaggio (meno della soglia di attivazione diciamo, in questo caso circa 1,5 volt contro una soglia di circa 3) il led non si accende...

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13509015113/

in caso di voltaggio eccessivo invece (qui circa 3 volt contro un voltaggio di esercizio di circa 2-2,1) siamo nei guai:

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13509132075/

in quanto dopo una breve e fulgida esistenza il nostro piccolo amico fonde e si spegne per sempre (notare la piccola voluta di fumo a circa 6 secondi)
R.I.P. piccolo martire per la scienza XDDD
in questo caso dobbiamo sostituiro, il ché può essere frustrante se abbiamo già montato e fissato il tutto all'interno del modello e soprattutto utilizzando i microled...

per ovviare a questi inconvenienti, e anche per "regolare" la luminosità dei punti di luce (in qualche caso possono essere troppo luminosi e dare fastidio all'armonia generale del modello) una volta scelti i led da implementare nel gunpla, consiglio di fare una base di impianto elettrico (io personalmente lo seziono in varie parti: gamba destra, gamba sinistra, braccio destro, braccio sinistro, torso e testa), in modo che se anche abbiamo svariati led in ogni parte alla fine ci ritroviamo con solo 2 cavi che escono da ogni sezione riducendo così l'ingombro:

www.flickr.com/photos/21583196@N08/9622620646/

2 led nella parte bassa con i rispettivi 4 fili ridotti a 2 (e chiusi in guaina termorestringente)

www.flickr.com/photos/21583196@N08/9628579150/

aggiunta di altri 2 led nella coscia e merging dei 4 cavi risultanti (i 2 di prima e i 2 attuali) in modo da averne sempre e solo 2 per poterli infilare nel torso risparmiando spazio...
ora, per passare da questa luminosità accecante a quella del "prodotto finito" per me molto più discreta e accattivante:

www.flickr.com/photos/21583196@N08/9716212477/

l'unico modo è abbassare il voltaggio, non cercando pile strane o usandone di mezze finite, ma aggiungendo la resistenza di cui sopra, il problema è: da quanti ohm ci serve? potremmo dilungarci in calcoli assurdi e teorie strane ma: a parte che non mi piacciono le cose troppo complicate XDDD e soprattutto i calcoli che potremmo fare non terranno sicuramente conto della resistenza che le saldature aggiungeranno inevitabilmente al nostro circuito, usiamo un metodo molto empirico, ma facile e veloce...

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13509491484/

questo è un trimmer (per i comuni mortali una resistenza variabile) fa la stessa cosa dei comandi a scorrimento per regolare l'intensità delle lampade, lo schema interno è circa così:

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13510009983/

dove le parti grigie in basso sono i contatti esterni, la freccetta verde è il cursore e le parti in "rame" sono i contatti interni.
con un cacciavite si può muovere il cursore in un verso o nell'altro "spostando" così il punto di contatto interno, cosa si ottiene con questo dispositivo?
inserendolo nel nostro circuito aggiungeremo una resistenza che possiamo variare tramite il cursore: colleghiamo un filo al contatto centrale e l'altro al contatto sulla destra, in base alla figura la corrente passa per quasi tutta la lunghezza del nostro trimmer, che applica molta resistenza, se invece del contatto di destra usiamo quello di sinistra invece, la corrente fa molta meno strada all'interno del nostro oggettino e questo si traduce in una resistenza minore, questo ci aiuta in quanto possiamo collegare il nostro circuito con il trimmer settato a resistenza massima (per capirci contatto esterno centrale e contatto esterno di destra utilizzati e cursore con freccetta girato tutto verso sinistra) e piano piano muovere il cursore con un cacciavite fino a quando non raggiungiamo l'intensità luminosa che più ci aggrada:

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13509098215/

fatto questo non ci resta che "misurare" con un tester quant'è la resistenza effettiva che abbiamo applicato (in questo caso per semplicità 100 ohm)

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13509575244/

e trovare una resistenza equivalente da inserire nel circuito che ci fa guadagnare un sacco di spazio rispetto al trimmer :)

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13509582984/

dei suddetti trimmer ce ne sono di un sacco di tipi:

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13509152405/

prendetelo grande: (come quello a sinistra) 4000 o 5000 ohm, sono più facili da maneggiare e vanno bene perché "tagliano" molta corrente e vi permettono di gestire anche i led più delicati tipo da 1,9-2,1 volt...

poi se vi trovate ad affrontare qualcosa del genere perché vi siete fatti prendere la mano...

www.flickr.com/photos/21583196@N08/9679569785/

ricavati i buchi nei thrusters dove vogliamo piazzare l'illuminazione, e i "passaggi" per i cavi necessari sui supporti (in questo caso i thrusters delle gambe del dom, un unica coppia di cavi che portano 3 led perciò ci sarà un ingresso dall'alto per i cavi e dal corpo centrale dovremmo far arrivare i led ai thrusters passando da un reattore ad un altro in maniera discreta)

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13722083434/

notate le piccole scavature alla base dei pezzi dei supporti e i buchi all'interno dei vernier.
dopo aver "provato" più o meno a piazzare i led sul pezzo, per misurare la distanza di cavetto che ci serve, arrotoliamo il filo in eccesso sull'estremità del cavo di rete e lo isoliamo con un pezzettino di guaina termoretraibile, in questo modo oltre ad averlo isolato lo fisseremo in posizione ed eviteremo di stressare la stagnatura con i movimenti del modello, successivamente infiliamo il led nel nostro vernier e lo fissiamo con un po' di cianoacrilica :)

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13721737823/
www.flickr.com/photos/21583196@N08/13721745943/

ripetiamo la cosa per i 3 vernier che dobbiamo assemblare su questo cavo e facciamo un test di accensione :) nel caso sia andato tutto secondo i piani ci ritroviamo con questa cosa davanti...

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13722106274/

a questo punto rimane solo da stipare tutti i cavi all'interno del nostro supporto e fissare i motori, questa cosa è l'unica da dover fare un po' improvvisata, perché a seconda del supporto che ci troviamo davanti dobbiamo inventarci un modo per farci stare dentro i fili dei singoli led e le parti isolate dei cavi di rete in modo che alla fine dell'assemblaggio ci ritroviamo con questo:

www.flickr.com/photos/21583196@N08/13722669755/
www.flickr.com/photos/21583196@N08/13722719623/
www.flickr.com/photos/21583196@N08/13722688345/

nell'ultima foto si nota come ho modificato "in corsa" la parte superiore del supporto per far passare i cavi, perché data l'anatomia del modello ho pensato che fosse la cosa migliore passare da sopra piuttosto che da un lato...
ovviamente appena chiuso il pezzo test di accensione per verificare che non si sia tranciato nessun filo durante la chiusura...


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Re: Tutorial: come creare illuminazioni LED nei gunpla

#2

Messaggio da IRONonGUNDAM » sab 9 dic 2017, 12:12

Veramente molto esplicativo, ho solo un paio di domande relative più che altro ai componenti.

Il microswicth che tipologia è? È dove consigli di acquistare?

Per le batterie, nel caso del GM sniper, che tipologia hai usato?


Grazie :)

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Re: Tutorial: come creare illuminazioni LED nei gunpla

#3

Messaggio da Redones » dom 10 dic 2017, 11:11

L'autore del post non c'è più ma ti posso suggerire almeno degli switch :)

https://www.ebay.it/itm/N-2-Micro-Inter ... 280b23919c

mentre per le pile le classiche a bottone, le trovi anche loro su ebay a poco (però occhio che hanno scadenza e ti possono mandare pile vecchie)... o dall'elettricista :)
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