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HIGH GRADE: abbreviando HG, sono in scala 1/144 e coprono la quasi totalità dei mobile suit delle serie più famose, i modelli più recenti (dal 2009-2010) godono di dettagli ed articolazioni molto buoni. QUA la lista completa degli HG in ordine cronologico di uscita.
MASTER GRADE: abbreviado MG, sono in scala 1/100 hanno una buona selezione di modelli. Ogni modello disponde di un inner frame (uno scheletro) sul quale assemblare i pezzi rimanenti, hanno buoni dettagli ed articolazioni, i modelli pià recenti (2011-~) hanno un' ottima ingeneria costruttiva che permette di "nascondere" la quasi totalità delle linee di giuntura/traccie di attacchi. QUA la lista completa dei MG in ordine cronologico di uscita.
PERFECT GRADE: abbreviado PG, sono in scala 1/60 e ne sono disponibili solo 13 modelli diversi. Dispongono di un' elevato livello di dettaglio e mobilità a discapito di un prezzo molto alto. QUA la lista completa dei PG in ordine cronologico di uscita.
REAL GRADE: abbreviato RG, sono anch'essi in scala 1/144. Si tratta degli ultimi arrivati nell'universo Gunpla, dispongono di un dettaglio molto elevato, proporzioni corrette ed alta mobilità. Tuttavia risultano essere leggermente complicati per un neofita ed anche abbastanza fragili. QUA la lista completa dei RG in ordine cronologico di uscita, dopo gli HG.
Queste sono le principali quattro categorie di modelli, comunque sono in commercio anche HG in scala 1/100 o NG (No Grade, ossia modelli non in scala) e modelli Mega Size in scala 1/48.
Innanzitutto un po' di terminologia di base per i kit in plastica: SPRUE: la sprue non è nient'altro che l'intero blister di plastica al quale sono attaccati tutti i pezzi. RUNNER: i runner sono i "contorni" della sprue, solitamente di forma cilindrica. GATE: sono i "collegamenti" tra i runner ed i pezzi.
Come primo passo nel montaggio di un kit di plastica è buona norma lavare tutte le sprue presenti nel kit. Questa operazione, apparentemente inutile, serve ad eliminare gran parte dei residui grassi dovuti allo stampo e migliora notevolmente la resa della verniciatura.
Dopo aver lasciato a mollo le plastiche per circa 40-50 minuti in acqua calda con l'aggiunta di detersivo per piatti, lasciare asciugare il tutto all’aria aperta, senza l’ausilio di strofinacci né tanto meno di fonti di calore.
Prima di cimentarvi nel distaccamento dei pezzi, vi serviranno i seguenti strumenti fondamentali:
Tronchesina a lame piatte: si tratta di uno degli strumenti che più userete, ne esistono di vari tipi e qualità. Desistete dai set da supermercato a basso costo, non hanno lame precise e possono causare più danni che vantaggi!!
Sharp Pointed Side Cutter Tamiya (consigliato per il futuro), qui una recensione.
- Hobby Knife: si tratta di un cutter/bisturi che vi sarà utile all'inizio per eliminare i residui degli attacchi dai pezzi e successivamente come strumento multiuso.
Personalmente posseggo il Design Knife della Tamiya, con il quale mi trovo abbastanza bene.
- Pinzette: ne esistono di diversi tipi, sono utili per maneggiare piccoli pezzi e/o decalcomanie e quant'altro.
- Cutting mat (consigliato): si tratta di un tappetino adatto ai lavori con strumenti taglienti in quanto autoriparante. Si trova a poco prezzo ma per iniziare va bene anche un comune pezzo di cartone ondulato.
Ora possiamo iniziare a separare i pezzi dalle sprue! Quando effettuate il taglio, assicuratevi di lasciare un discreto spazio dal pezzo onde evitare di rovinarlo.
Pezzo distaccato correttamente.
Pezzo tagliato troppo vicino.
Ora avremo il nostro pezzo distaccato, per pulirlo abbiamo tre scelte:
Possiamo usare direttamente la tronchesina, anche se lascerà (come visto prima) una traccia abbastanza visibile.
PRO: è un metodo molto veloce.
CONTRO: lascia segni abbastanza visibili, soprattutto quando ci appresteremo a ripulire residui di sprue molto grossi.
Possiamo usare il nostro hobby knife per pulire il pezzo tagliando pazientemente e delicatamente l'eccesso con la lama.
PRO: il risultato risulta essere molto più pulito rispetto al primo metodo.
CONTRO: se si utilizza troppa forza è facile intaccare il pezzo con la lama.
Possiamo usare anche un terzo metodo, più lento e dispendioso, ma che lascia una rifinitura perfetta.
Avremo bisogno dei seguenti strumenti:
- Carta vetrata #500, #800 e #1000
- Dei cottonfioc
- Tamiya Compound Red Coarse
- Tamiya Compound Blue Fine
Iniziate a rimuovere il residuo aiutandovi con la carta vetrata più ruvida (in questo caso la #500) proseguendo una volta eliminata la parte più grossa con le grane più fini #800->#1000
A questo punto applicate il compound rosso con un panno morbido e strofinate delicatamente seguendo un moto circolare.
Infine ripulite il tutto aiutandovi anche con dell'acqua. Ripete successivamente lo stesso prodecimento con il compound blu fine.
Al termine vi ritrovere un pezzo perfettamente liscio senza alcuna traccia sulla plastica, il pezzo risulterà molto lucido ma con una passata di trasparente opaco tornerà come prima.
PRO: finitura perfetta.
CONTRO: dispendioso e lungo.
Spoiler:
Montare i Gunpla è molto semplice, basta seguire le semplici istruzioni e non è richiesto l'utilizzo di colla per plastica!
Ora che abbiamo terminato di assemblare il nostro modello, non ci resta che colorare le linee dei pannelli. Possiamo utilizzare anche qui metodi diversi.
Possiamo utilizzare i Gundam Marker a punta fine, rispettivamente di codice GM01, GM02, GM03
Basta ripassare tutte le linee con il marker e pulire l'eccesso con un normale cotton fiock.
PRO: facili da usare, facilmente reperibili.
CONTRO: molte volte le linee risultano essere troppo spesse.
Un altro metodo molto utilizzato è la colorazione tramite capillarità. Si tratta di far scorrere un colore molto diluito per capillarità tramite le pannellature del gunpla.
Si consiglia di utilizzare uno smalto come colore, come diluente è perfetta anche la benzina per lo Zippo (viene usata molto spesso) in un rapporto colore diluente 40:60.
In alternativa sono anche molto validi gli Accent Color della Tamiya
sono colori smalto già diluiti, come diluente è consigliato usare l'X-20 (ATTENZIONE non X-20A) o diluire ulteriormente il prodotto con la benzina dello zippo.
PRO: Panel line sottili, possibilità di scegliere il colore, veloce.
CONTRO: Puzza del solvente.
COME SI USANO
Dopo aver tagliato dal foglio la decal necessaria, immergerla con delicatezza per 30s~1m (il tempi dipende dalla grandezza della decals utilizzata) in un piccolo recipiente contenente acqua.
Posizionare la decal sulla parte interessata e successivamente farla scivolare delicatamente dalla carta.
Autandosi con uno stuzzicadente, un cottonfiock o delle pinzette non appuntite, sistemare la decals nella corretta posizione. Se risultasse difficile da spostare, applicare qualche goccia d'acqua per aiutare lo scorrimento.
Una volta posizionata la decal, asciugare l'acqua in eccesso aiutandosi un un pezzetto di scottex o, meglio un cottonfiock, premento delicatamente sulla decal in modo da stenderla interamente. Se si utilizza una decal molto grande, è consigliabile, una volta posizionata, di tamponare con un pezzo di scottex facendo una leggera pressione.
La decal ora è posizionata correttamente, sono molto più sottili ,con colori migliori e danno un senso di precisione maggiore rispetto a quelle adesive. Provate voi stessi!
MR. MARK SETTER & MR. MARK SOFTER
MR. MARK SETTER
Si tratta di un collante molto diluito, va steso sull'area desiderata prima del posizionamento della decal. Questo prodotto aiuta la decal ad aderire correttamente alla superficie, evitando eventuali bolle d'aria e soprattutto il cosiddetto "effetto silvering". Il silvering è causato da minuscole quantità d'aria intrappolate sotto la superficie della decal, difatti quando essa asciuga, il film trasparente assume un colore tendente al grigio lucido, da cui la parola silvering.
Un esempio di silvering su una decal:
Ma come evitare questo problema? Innanzitutto se si vernicia il modello, è consigliabile dare uno strato di lucido, in modo da rendere la superficie liscia. Solitamente questa precauzione è sufficiente nella maggior parte dei casi per evitare il silvering, tuttavia è caldamente consigliabile anche l'uso questo prodotto soprattutto per le decals di grandi dimensioni, particolarmente anche su plastica.
MR. MARK SOFTER
Si tratta di una sorta di solvente per il film delle decals, è molto utile per fare aderire le declas a delle superfici complesse, come gobbe, linee di pannello, superfici curve ecc... Si utilizza poco dopo aver posizionato la decal prestando molta attenzione a non utilizzarne troppo, altrimenti la decal si dissolverà. Dopo pochi minuti, la decal si presenterà con una superficie rugosa, è segno che il mark softer sta facendo il suo lavoro, dopo qualche ora la decal tornerà come prima. Prestate molta attenzione a non toccare assolutamente la decal dopo aver utilizzato questo prodotto in quanto si potrebbe facilmente rompere o rovinare. Una volta asciutta la decal sarà difficilmente removibile senza rovinare lo strato sottostante di vernice.
Un esempio di decal fatta aderire con mark softer:
DOVE ACQUISTARE
Vi consiglio due venditori:
SAMUEL DECALS
Per ordinare basta semplicemente andare sulla sua pagina facebook e scegliere tra le foto dei vari album le decals desiderate. Dopodichè basterà mandare una mail all' indirizzo <i>order@samueldecal.com</i>, specificando il vostro ordine (ad esempio per il set di decals per l' RG Zeta gundam bisognerà scrivere: 1 X RG MSZ-006 Zeta Gundam (pre-cut) 1/144). Successivamente vi verrà inviata una fattura dell'ordine con prezzo comprensivo di spese di spedizione e modalità di pagamento tramite PayPal.
NB: Non tutti i set in vendita sono precut stampati industrialmente, dove non espresso, sono fogli di decals stampati con una stampante ALPS, indi per cui le delcals si presentano molto fini, non pretagliate e soprattutto molto delicate!
GLOBALTOY
Venditore su Ebay, nel suo negozio troverete numerosi set di decals, sia per singoli modelli, che misti.
NB: Non tutti i set di decals sono di buona qualità (parlo di livello di stampa), alcuni presentano anche errori ortografici, indi per cui, prima di fare acquisti, controllate bene!
Ora non rimane che terminare il nostro gunpla con una mano di protettivo opaco in modo da togliere ogni plasticosità al vostro modello! Come prodotto consiglio vivamente di usare il Top Coat Flat Matt B-503 della Gunze, è un prodotto a base d'acqua, non rovina nè il modello nè le decalcomanie ed ha un odore molto lieve.
Prima dell'ultilizzo agitate con forza la bomboletta per circa 2-3 minuti, dopodichè fate un leggero spruzzo a vuoto e passatelo con spruzzate veloci in linea retta sul modello ad una distanza di circa 20-30cm, non spruzzare con insistenza sullo stesso punto. Dopo pochi minuti sarà completamente asciutto. ATTENZIONE: non utilizzare questo prodotto durante giornate particolarmente umide e/o piovose e con basse temperature!
ATTENZIONE2: non spruzzare sulle parti trasparenti, rimuoverle prima. Si incorre senò nel cosiddetto effetto "nebbia"
